Cantennabygge!

För några månader sedan när jag hade problem med mitt 3G nät, och jag sökte runt på internet efter en lösning på mitt problem. Jag höll på som bäst och titta på olika hemmabyggen och lösningar för 2100 bandet (turbo 3G Telenor), när jag snubblade över ordet ”Cantenna” så jag bestämde mig för att googla ordet, och blev chockad och inspirerad över enkelheten och dess prestanda. Efter att ha suttit och sugit på karamellen i ett par veckor bestämde jag mig slutligen för att bygga en cantenna själv för vårt Wifi. Men det skulle visa sig att trots sin enkelhet, så är det en hel del att tänka på. Googlar man ”cantenna” så möts man av ett par hundra tusen träffar på detta namn. Så varför ännu en sida om samma sak? Jo dels för att de flesta sidor på nätet använder ”imperial system” med thou, inches, foot osov.. tillsammans med det något udda måttet ”gauge” är det vanliga på de flesta sidor, även om det finns en del sidor med det metriska systemet, så är det få. Ibland hittas mycket information, men den är inte på engelska, utan andra språk ex italienska, franska osov, dessutom fattas det som oftast tester, och bilder.

Det dröjde inte länge förrän spåret ledde mig in i en garderob som borde förbli stängd. Jag förstod ganska snabbt att denna typ av antenner är högt prisade i hacker och wardriver kretsar, men gillas inte lika bra av F.C.C (Federal Communications Commission) och den svenska motsvarigheten PTS (Post och Telestyrelsen) Det är inte olagligt att äga eller använda en cantenna (I SVERIGE), men använder du den för att ta dig in på någons nätverk utan medgivande ifrån ägaren, och du åker dit så kommer den bli beslagtagen (och är du så dum att du använder den till olagligheter så får du skylla dig själv).

Jag bestämde mig för att prova bygga en profesionell cantenna, som wardrivers över hela världen använder sig av. Wardrivers är i lagens mening inte olaglig (I SVERIGE), så länge du inte aktivt försöker bryta dig in i någons nätverk utan personens medgivande. Att köra runt i bil och samla på sig trådlösa accesspunkter och märka ut dem på en karta med GPS kan istället ses som en något udda hobby. Vi skall börja med att döda en myt! Wardrivers är inga hackers, de nöjjer sig med att kunna peka ut på en karta att den där ”Svensson” han kör med ett sådant här nätverk, och sedan är det inte mer med det. En hacker försöker aktivt ta sig in på en trådlös accesspunkt, det gör inte en wardriver. Har vi förstått varandra nu..

Syftet med denna sida är att visa hur man bygger en antenn och hur kraftfulla dessa är, syftet är inte att avhandla hacking eller liknande. Jag hade tänkt ifrån början bara bygga en antenn, men det blir två. Jag vill kolla och jämföra pringelsvarianten mot en annan som jag bygger helt i aluminium, som är mer proffesionell. Pringelsvarianten är vanligast hos de som sysselsätter sig med hacking, och jag vill gärna jämföra hur stor skillnad det är mellan den lätta och lilla pringelsburken och monsterbygget jag jobbar med

De som kan räkna lite på det kommer att inse ganska snabbt att man kan omvandla dessa mått till 2600 bandet som är 4G LTE antenn.. Så har man tungan rätt i mun, en USB, dongle med uttag för en extern antenn eller lknande, och förståss inte har tummen på fel ställe, samt tillgång till material, varför inte konvertera dessa mått!!! Själv nöjer jag mig med Wifi, då 4G inte ens finns i kommunen där jag bor. Mer info hittas under "andra frekvenser"

Jag kommer att jämföra tre antenner. Först och främst den rundstrålande 4dB antenn som sitter på min USB sticka.. en cantenna gjord av en pringelsburk och en riktig gigant gjord i 3 mm aluminium. Jag kommer helt enkelt att ersätta den rundstrålande antennen genom att skruva av antennen och ersätta den med en pigtail (en typ av konverter med en bit kabel emellan kan man säga) och sedan koppla in burkarna en efter en i min USB-sticka och köra ett antal tester. Mer om testerna under fliken "Tester"  

Trots att det är en barnlek att tillverka så är det en hel del att tänka på samt en del matte inräknat. Och det är en viss noggrannhet med måtten. De fyra viktigaste måtten är..

* Innerdiametern

* längden av vågbäraren

* och längden ifrån botten

* Längden på burken

Här är även valet av material till burken viktigt.. Materialet i burken bör vara något av plåt, mässing, koppar, aluminium, silver och guld. Med tanke på att jag inte är någon rik person föll materialet på aluminium. Det leder bättre än plåt, mässing men något sämre än koppar, silver och guld, dessutom kan man svetsa i aluminium men inte i koppar eller mässing då vi istället snackar om hårdlöda.

"Cantenna" kommer ifrån ordet "Can antenna" vilket är en bra förklaring på vad vi sysslar med. Vi skall bygga en Wifi antenn ifrån en burk!

I ett vanligt antennbygge är det viktigt att får rätt matning med rätt impedans! (vanligen 50 eller 100ohm) men detta problem slipper vi med denna modell av antenn. Tänk er en flaska som man blåser i och får en ton.. Man kan likna det en kyrkorgel. Med rätt avstånd ifrån botten och rätt längd på vågledaren så får du en ton

Den ena cantennan är byggd av en pringelsburk, den andra av ett tjockare aluminiumrör. Varför jag valde just pringelsburk är för att insidan av denna är täkt med en aluminiumfolie, billig att köpa och botten är av aluminium. Pringelsburkens tunna aluminiumfolie i pappröret räcker alltså. Fenomenet heter "skin effect" och är den ström som den elektromagnetiska svängningen vi kallar radiovåg alstrar, som går allt ytligare i en metallyta ju högre frekvensen är. Det är därför vikigt att ytan leder bra och inte är korroderad. Beroende på material så leder den olika bra. Bäst hade varit guld förståss, efter silver koppar och aluminium.

Är det värt kostnaden att bygga en proffsig cantenna som jag gör i detta fall är mindre tveksamt, då det faktiskt finns en hel del Wifi-antenner med hyfsad förstärkning därute för 300-400:- men för den snåle som nöjer sig med en pringelsburk kommer att inse att priset för att tillverka en sådan precis överstiger hundralappen. Orsaken till att jag valde tillverka två cantennas är dels för att jämföra prestanda, och dels för att se hur lång räckvidd dessa typer av antenner har.. Det finns en hel del fantasisiffror som säger 5km, 10km och 15km eller mer. Dessa siffror tycks tagna ur luften och har inte någonting med verkligheten att göra. Mitt mål blir att se om jag kan koppla upp mig ifrån min laptop via min mobil som jag gjort om till en trådlös wifi-router. Nackdelarna är att jag max kan använda 1 megabit för att hämta och 0,5 mbit för att överföra data via mitt kontantkort, och att telefonens Wifi-förstärkning kanske är på 2dB. Så varje millimeter jag har rätt i detta bygge kommer att öka möjligheterna att lyckas. Denna app tillåter de som kopplar upp sig till telefonen att använda telefonens 3G-nät.

Som någon finurligt sade till mig häromdagen så undrade personen varför jag använder mig av en app när android har ifrån operativsystem 2.2 och frammåt möjlighet att göra samma sak. Orsaken att jag inte använder den inbyggda versionen är att denna är låst till "kanal 6"(på min X10), och därför presterar illa om antennen är byggd för kanal 13.  Med appen "Baracle" har du möjlighet att välja rätt kanal, rätt kanal kan göra många dB skillnad

Personligen hoppas jag att detta experiment kommer att fungera. Det låter lite som en saga att få ut någon hastighet ifrån 1000 meter med en sådan svag signal som 2dB, men då jag aldrig försökt så vet man inte heller resultatet

Samtidigt som man är noga med millimeterna så skall ni veta att en helt vanlig konservburk duger alldeles utmärkt för ett cantennabygge. Kolla vara så att längden motsvarar 3/4 av en våglängd. Däremot bör man veta att det finns både fördelar och nackdelar med en lång cantenna, mer om detta lite senare

Nåväl. tillbaka till byggandet då alltså.

Vad vi behöver är följande..

1. konservburk (Pringelsburk, aluminiumburk eller liknande av metall) eller rent av svetsa ihop ett rör..

1. N-kontakt hona chassi kontakt..

4 M3x10mm långa skruvar (eller längre.. typ M3x20mm beroende på rör)

4 M3 muttrar

1 st 35mm lång 2mm tjock kopparkabel

pyttelite lödtenn

Vilka verktyg vi behöver..

En borrmaskin 

1 st 4mm och 1 st 11mm borr

en rits eller körnare

hammare

lödkolv

linjal

märkpenna.

en liten fast nyckel eller möjligen en skiftnyckel

Innan vi sätter tänderna i tillverkning är det en hel del matte & teori vi måste gå igenom. Det är en hel de att tänka på några av grejerna har vi nämnt innan, men vi tar det igen. Utan dessa tre viktiga mått kommer inte antennen att fungera eller prestera bra. Vi kommer att gå igenom den en efter en.

* Innerdiametern av burken

* längden av vågbäraren

* och längden ifrån botten till vågbäraren..

Så vi börjar med diametern av burken.

innerdiametern på burken är viktig, det är längs denna som radiovågorna skall studsa. För liten diameter eller för stor diameter försämrar effekten. Bilden nedan visar teoretiskt hur radiovågorna kommer att bete sig inuti vår cantenna. Ni kan även se att vågbäraren (kvarts dipol) är monterad 1/4 våglängd ifrån botten. Diametern på röret påverkar då ett mindre rör kräver ett längre avstånd, respektive kortare avstånd till botten av burken. Är avståndet rätt fås en förstärkning av vågen som går ut eller in därför att vågtopparna lagras ovanpå varandra och adderas varje gång den reflekteras i röret.

Optimal diameter för 2400 bandet (wifi) är 85mm, och mitt tips är att man håller sig någonstans mellan 80-95mm Över 95 och under 80mm funkar naturligtvis med, men effekten försämras något. Det finns förståss en övre och en undre gräns där diametern antingen är för stor eller för liten. Övre gränsen är ca95mm och undre gränsen är ca75mm Detta beror på att varje vågledare har en övre och en undre "cut-off frequency" där de plötsligt börjar fungera mycket sämre. Detta kallas för "Cut-Off Freq. for TE11 Mode" respektive "Cut-Off Freq. for TM01 Mode"

Det innebär att vår kära pringelsburk med diameter 73mm inte alls är särskilt optimal, men funkar. Jag förväntar mig ändå ganska hyfsad prestanda av pringelsburken. 

längden av vågbäraren

Det är denna del som vi lödar fast i vår N-kontakt och skall vara av koppar. Denna koppartråd som bör vara mellan 1,8, - 2,5mm tjock och skall vara fastlödad till mittenstiftet. Det får av inga omständigheter vara någon kontakt mellan mittenstiftet och resten av kontakten. Gör vågbäraren lite för lång (35mm), då vi lätt kan korrigera detta efter att den är fastlödat. Denna koppartråd kommer vara våran ”Vissla”

Det som avgör längden på vår vågbärare är vågfortplantningshastigheten i den använda tråden, kallat Velocityfactor. Den beror på dielektricitetskonstanten i det medium som omger tråden. En naken tråd i luft har bara luften som isoleringsmaterial. Vi skall inte utgå ifrån ljusets hastighet 300 utan från 299,7 när man räknar längd för en ledare omgiven av luft. Vågländen är alltså 299,7 delat med frekvensen och sedan delat med fyra om du ska ha en kvartsvåg (299,7 = ljusets hastighet i luft / 2,4gigahertz hastigheten på Wifi /4 för en kvartsvåg) =31,2mm. Detta är den teoretiska längden. Men sedan kommer även saker som kanalval och diameter på röret in.. så vi hamnar någonstans mellan 29-31 mm. 30 mm är en bra mellanmått. Ett annat sätt att räkna ut samma sak är denna.  Längden på sprötet ska vara 299,7 / frekvensen x ledningshastigheten i materialet (ca 0,95 för koppar) dividerat med 4 för en kvartsvåg. Vid 2450 MHz blir det 29,65mm 

Längden ifrån botten till vågbäraren (centrerad)

Längden skall ju vara en fjärdedel av en hel våglängd inuti vår burk. Radiovågor tenderar att göra en del konstiga saker när de är i kontakt med metall, dels så studsar de, men de ändrar även förhållandet på vågen beroende på diameter på röret, som ni ser nedan, så förändras måttet ju mindre rör som används, dvs vågen blir längre. Så en våglängd i en pringelsburk blir alltså 8,58cm x 4= 34.2cm medans våglängden i ett rör med diametern 10cm är 4,44 x 4 = 17,66cm!!

Nedan har du Diametern på röret och vad  ¼ våglängd är

D=73mm                            85,8mm (pringelsburk)

D=80mm                            70.1mm                                
D=81mm                            67.5mm                                 
D=82mm                            64.5mm                                  
D=82.5mm                         63.3mm                                            
D=83 mm                           62.1mm                                      
D=84mm                            59.9mm                                         
D=85mm                            58.1mm    

D=90mm                            51.4mm                                        
D=95mm                            47.2mm                                            
D=100mm                         44.4mm    

Burkens längd!

Samtidigt som effekten stärks ju längre röret är så försämras spridningsvinkeln beroende på diameter på burken. Tänk er skillnaden mellan 3° spridningsvinkel och 25°. Detta avstånd blir större ju längre ifrån man befinner sig på. Är man 200 meter ifrån och flyttar cantennan 1mm så märks inget på den som har störst spridningsvinkel, men den som har en mindre spridningsvinkel kan i värsta fall förlora mottagningen. Det är sant att ju längre din antenn är desto mer vinst du kommer att få. dock minskar vinsten något efter 6 eller 7 våglängder och det är inte viktigt att ha en längre antenn än sådan. Nackdelen är att den blir en total mardröm att rikta. Vi får gå halva vägen.. En våglängd på ett rör med innerdiameter 84mm är ca 24cm, vilket innebär att om vi skulle ha en antenn som motsvarar 6 våglängder så blir röret extremt, hela 144cm! Ni förstår att den skulle vara helt omöjlig att använda, så därför använd er av en längd som känns bekväm att jobba med. Minsta rekommenderade längd på en fullt fungerande cantenna motsvarar en 3/4 våglängd men denna är något svag. En våglängd bör användas. Men snälla gör den inte längre än 50cm hur frestande det än må vara. För varje dm den blir längre blir det allt svårare att rikta. Om ni tvunget vill ha en riktigt lång antenn så föreslår jag att ni monterar någon form av laserpekare på röret, och beväpnar er med en kikare om ni tänkt använda den på långa avstånd.

De flesta konserver som man köper idag kan vara en aning korta (för 3/4 våglängd), och för att lösa detta "lilla" problem köper vi helt enkelt två burkar som vi antingen lödar ihop med lite tenn eller svetsar beroende på matreal i burken. Fattigmanslösningen "tejpa" ihop två stycken burkar funkar, men bör inte användas. Om man ändå vill använda denna metod, se till att de två burkarna har kontakt med varandra, det är lätt hänt att de i slutändan tappar kontakten med varandra.

Väljer ni som jag Aluminiumrör så finns det ett antal företag som säljer aluminiumrör.. Här är ett exempel.. Maila dem då de säljer både rör per meter och efter kundens önskemål

http://alutech.se/?do=viewlist&mgrp=Alur%F6r&sgrp=Runda

Vänligen observera att det är innermåtten i röret som är av intresse för oss.. (Aluminiumrör 90 mm. godstjocklek 3 mm = 90-3-3= 84mm)

Som vi nämnt innan är 3/4 av en våglängd minsta längd som behövs för att antennen skall fungera.

D=73mm är 3/4 våglängd 257,5 mm (pringelsburk)

D=80mm är 3/4 våglängd 210,3 mm

D=81mm är 3/4 våglängd 202,5 mm

D=82mm är 3/4 våglängd 193,5 mm

D=82,5mm är 3/4 våglängd 189,9 mm

D=83mm är 3/4 våglängd 186,3 mm

D=84mm är 3/4 våglängd 179,7 mm

D=85mm är 3/4 våglängd 174,3 mm

D=90mm är 3/4 våglängd 154,2 mm

D=95mm är 3/4 våglängd 141,6 mm

D=100mm är 3/4 våglängd 133,2 mm

Mina damer och herrar… Låt mig presentera David och Goliath.. Jag beställe 420 mm ifrån min rörfirma, men fick av misstag 500! Jag klagar inte.. :) Då jag inte har en precisions-såg så får jag tyvärr bita i det sura äpplet och göra den en dm längre än vad jag tänkt från början :)

Fördelen med att då ha en längre cantenna är att du kan koncentrera dig på ett smalare område med detta även möjligheten att använda rejält långa avstånd mellan sin Wifi utrustning. 1km är enligt internet ingenting, det finns de som klarat ännu större avstånd.. 2.1 miles motsvarar 3.2 kilometer. Tänk på att vi snackar om en "line of sight"dvs inga träd buskar eller byggnader i vägen.Huvida detta nu är sant kan diskuteras, vi skall prova oss fram till sanningen. Titta gärna på Youtubeklippet nedan där några nördar provar en cantenna för första gången. Skillnaden mellan denna typ som jag bygger och en activ cantenna som i youtubefallet  är att den inte har några förluster som en pigtail ger, men principen är ändå den samma.

https://www.youtube.com/watch?v=j3hfxcP6X8s

Teoretiskt lär jag få en riktantenn som har mellan 10-12dB förstärkning, om jag är noga med tiondelarna på mina millimeter, Pringelsburken (förlängd variant) har något lägre prestanda, kanske 6-8dB dels för att diametern inte är optimal och dels för att det går in mer våglängder i aluminiumvarianten. Ju mer våglängder du får in, desto starkare blir den.

Då har vi klarat av teorin, nu till praktik

Nu är det dags att gå över till praktik. Principen är densamma till vilken av burkarna du än väljer. Min favorit är pringelsburken, men du kanske redan har fastnat för konserven ”Doles päronklyfor”, må så vara. Först beger vi oss till ICA och införskaffar oss själva röret (eller två rör). Röret kan vara en pringelsburk eller varför inte en konservburk som diametern minst är mellan 8-10 cm, och naturligtvis så lång du bara kan. och sedan beger vi oss till järnaffären. Där skaffar vi M3 skruvar och muttrar samt lite lödtenn. Vi köper koppartråd och N-kontakten på hobbyaffären, eventuellt hos en återförsäljare som sysslar med radiotrafik

Efter att vi tömt pringelsburken på dess innehåll (Raap!), skall vi mäta ut och borra hål för N-kontakten. Vi kan börja med att ritsa ett märke, eventuellt göra ett mindre hål först med en syl innan vi borrar. Du behöver 11mm borr till N-kontakten och 4mm för fästskruvarna. Det andra vi skall göra är att löda fast koppartråden

När tråden äntligen är fastlödad och den fått svalna är det dags att korta av den till lämpig längd.. Då mäter vi trådens hela längd ned till N.kontaktens botten. Och klipp av den vid rätt längd, sedan fäster vi fast N-kontakten i pringelsburken.. Vänligen notera att jag valt M3 skruvar med försänkt skalle, då jag vill ha så lite metall som möjligt som sticker upp inuti röret och som kan orsaka störningar. Muttrarna är alltid fastsatta på utsidan :)

Viktigt angående pringels-cantennan

 

Förstärkning

Meningen med att skaffa en antenn är att man vill få bättre mottagning. Oavsätt om det gäller en 3G antenn eller antennen till din TV, så funkar de i princip på samma sätt. Även i den trådlösa världen används begreppet dB (ibland även dBi) när man talar om förstärkning

Monsterantennen i alumium ger mer än 12dB, men saker som kontakter skarvar och längd på kabel gör att den dämpas ned en aning. Tyvärr är det så att ju längre antennkabel (pigtail i detta fall) man har, ju mer effekt förlorar man, så att satsa en slant på rätt kabel med små förluster, och en kort kabel är ett måste

Liten tabell..

3 dB 2 ggr förstärkning

6 dB 2x2=4 ggr förstärkning

9 dB 2x2x2=8 ggr förstärkning

12 dB 2x2x2x2=16 ggr förstärkning

För att jämnföra så normala människor förstår.. "6dB gain" är samma som att halvera avståndet till routern.. Är du då 1 km ifrån din router (line of sight) så med en antenn du tjänar 6dB ifrån så är det samma sak som du stått 500m ifrån samma router. Ju närmare du är desto bättre täckning och dataöverföring har du i teorin.

Kalkylator

Det finns ett antal sidor som erbjuder en kalkylator för att räkna ut måtten, då ni kanske hittat en burk med andra mått än de jag gett här som excempel. använd er gärna av dem om ni är osäkra

http://www.wikarekare.org/Antenna/WaveguideCan.html

http://kioan.users.uth.gr/wireless/cantenna/ 

Och nu då?

Själva antennen är nu färdigbyggd och vi är klara att använda antennen. Vad vi behöver är en såkallad Pigtail. Denna kabel kopplas mellan din USB adapter ochcantennan. Vad man gör är att man skruvar av antennen och sätter in kabeln på samma plats som antennen satt på och kopplar andra änden i vår cantenna. Observera att olika antenner har olika kopplingar, ta därför reda på vilken kontakt du har på ditt trådlösa kort innan du beställer. Den jag skall använda ser ut såhär.. och är ca 50cm lång.

Kostnad

För pringels-cantennan var det en billig historia. En tjuga för N-kontakten chassimonterad, Ytterligare en tjuga för Pringelsröret, sexti spänn för skruvar & lödtenn och slutligen trettio kronor för 2mm koppartråd.

Pringels cantennan = 130:-

För min mera professionella cantenna blev det dyrt.. visserligen använder jag samma grejjer till denna som till pringelsburken, men skall vi vara rättvisa så skall alla kostnader vara med. Vi börjar med aluminiumröret och frakten till denna så slutade notan på 270:- En tjuga för N-kontakten chassimonterad. Sexti spänn för skruvar & lödtenn och slutligen trettio kronor för 2mm koppartråd. Svetsning och andra små detaljer rörande själva svetsningen var dock gratis.. Jag hoppas dock att jag får vad jag betalt för och får ett rejält prestandalyft

Aluminnium cantennan = 380:-

En pigtail tillkommer och du kan hitta en bra runt hundralappen, allt beroende på kvalitet och lågförlustkabel.

Mersmak

Efter någon månads funderande bestämde jag mig för att bygga vidare på cantennan. Det finns ett antal tekniker man kan använda för att krama ut några dB till. En av dessa är att bygga en tratt. så efter mycket övervägande bestämde jag mig för att bygga en sådan.

Överkurs..

Tyckte du att cantenna var enkelt att bygga och rolig att experimentera med, och du vill optimera den mer? Då har vi här en liten överkurs

I Europa är Wifi på 2400 bandet indelade i 13kanaler. Av alla dessa kanaler kan du bara optimera för 1 med en cantenna. Den funkar dock på alla kanaler men funkar bäst på den kanal du valt.. Längden på vågbäraren och avståndet till botten är dessa man justerar, och här är tusendelarna noga. Då 90% av Svenskar envisas med att köra sina routrar på auto så hamnar de flesta svenskar antingen på kanal 1 eller 6, så mitt tips är att optimera för kanal3 då man har hyfsad prestanda på både kanal 1 och 6

Längd på vågbäraren, dessa är de samma oavsätt diameter på röret

Kanal1 = 31,318mm

Kanal2 = 31,008mm

Kanal3 = 30,994mm

Kanal4 = 30,880mm

Kanal5 = 30,817mm

Kanal6 = 30,754mm

Kanal7 = 30,691mm

Kanal8 = 30.628mm

Kanal9 = 30,566mm

Kanal10 = 30,503mm

Osov…

Längd från botten av burken till centrum av vågbäraren varierar tyvärr beroende på diameter, så

85mm=  skillnaden  mellan  kanal 1-13 är 5.014mm Kanal 1 börjar på 60,295mm och slutar på Kanal 13 på 55,280mm

84mm=  skillnaden  mellan  kanal 1-13 är 5.510mm Kanal 1 börjar på 62,397mm och slutar på Kanal 13 på 56,866mm

83mm=  skillnaden  mellan  kanal 1-13 är 6,116mm Kanal 1 börjar på 64,825mm och slutar på Kanal 13 på 58,708mm

82mm=  skillnaden  mellan  kanal 1-13 är 6,872mm Kanal 1 börjar på 67,668mm och slutar på Kanal 13 på 60,795mm

81mm=  skillnaden  mellan  kanal 1-13 är 7,838mm Kanal 1 börjar på 71,051mm och slutar på Kanal 13 på 63,213mm

80mm=  skillnaden  mellan  kanal 1-13 är 9,106mm Kanal 1 börjar på 75,161mm och slutar på Kanal 13 på 66,065mm

Vill du förbättra din cantenna ytterligare? Då kan vi sätta dit en tratt på din cantenna (se mer högre upp). Tratt ger förstärkning ifrån 3dB med en dubbel diameter på tratten, (för att förtydliga..  Är rörets innerdiameter 8cm så skall trattens innermått vara runt 16cm för att få ut 3 dB till) Optimal vinkel är 30°  Fördelen med tratt är att det något enklare att rikta antennen. Snacka med någon som jobbar på ett företag som har en liten vals, plåtslagareetc.. Cantennan byter med tratten namn till horn

Ett annat sett, mer effektivare är att tillverka en ”activ cantenna”, principen är den samma som en vanlig cantenna, men istället för att ha en lång ”pigtail” där man förlorar effekt (dB) per meter, så har man en USB sticka med extern antenn. Man plockar bort den externa antennen, och monterar där sin 2mm kopparkabel, och sätter in kopparkabeln i burken. Man fäster alltså USB donglen på cantennan, och kopplar USB kabel till datorn i stället. Vinsten blir mer då man inte har några förluster i kablage. Exempelbilder se nedan. Värt att veta är att du blir tvungen att plocka sönder din wifi-sticka för att komma så nära du bara kan med din koppartråd. Detta är inget jag rekommenderar då väldigt mycket kan gå fel, men går allt rätt kommer du ha en fantastisk effektiv antenn. Värsta som kan hända är att skulle donglen pajja så får du inte ut någon ny på garantin

Epilog:

Nu med facit i handen kan jag konstatera att jag fått rejält med valuta för aluminiumvarianten. Delarna var inte billiga att införskaffa, men prestandan överglänste mina vildaste fantasier. Jag måste mot min vilja erkänna att det är värt att satsa någon hundring på att hitta ett längre aluminiumrör. Även om en dubbel burk med "Doles päronklyftor" funkar skitbra kan den aldrig riktigt tävla med prestandan på ett rör, där det inte finns några skarvar, räfflor eller andra grejjer som får radiovågen att bete sig skumt. Längden är som sagt inte en begränsning mer än att den i värsta fall blir svår att rikta. Fick jag chans igen att bygga en aluminiumcantenna till skulle jag nog beställa en våglängd till (72cm), bara för att testa om det är någon större skillnad på den. 

Samtidigt skrämmer det en del. Det innebär att en hacker med lite "knowhow" kan sitta en kilometer bort eller mer och rikta in sin antenn mot just din lägenhet. Det ställer högre krav på säkerhet och kryptering. Som du nu har sett så räcker alltså ynka 2dB för att få kontakt på 1000 meter.. Jag vågar inte tänka på hur stort avstånd den skulle klara med en router som har antenner med 4 eller 6dB förstärkning.

Med dubbla riktantenner som ställs emot varandra så låter 1,5-2km inte som en fantasi längre..  Det kan vara möjligt

Jag skall försöka hitta en plåtslagare som kan valsa en bit aluminium till mig. Jag skall ha tratt på aluminiumvarianten! 3dB till kanske gör att jag kommer lite längre bort, och kan ta ett nytt längdrekord

Denna tankebild får avsluta...

Betänk följande..

Hacker med en specialbyggd cantenna. Avstånd precis 1000 meter till bostäder på andra sidan motorvägen. En hacker sitter i en bil med tonade rutor på en stor parkerigsficka.. Vem ställer sig frågande vad denna person gör? Vem kopplar ihop detta med de vita husen på andra sidan vägen? Den stackare som blir drabbad lär säkerligen misstänka någon granne